原始纯净的涠洲岛,深得我爱

涠洲岛游记2021-03-19
2026年,广西北海将迎来建市百年纪念,

 

不仅从一个海城区地角镇渔村发展到广西未来崛起的希望之地,也被联合国教科文组织评为最适合人类居住的城市,

 

来到北海,本想在那条被誉为近现代建筑年鉴的珠海路老街里徜徉,或是到号称世界第一滩的北海银滩凝望,

 

无奈城市发展伴随着过渡的嘈杂,那种摩托车、行人、汽车混沌场面好像城市无人治理,也许当地人司空见惯,而我却更愿意跑到涠洲岛去寻一方清静。

 

北游26双体快船在海上航行一个多小时后,碧海蓝天,蕉林遍布的景象一扫被北海搞得有些焦躁的心,

 

海中孤岛,寂静清幽,远离了城市的喧嚣,真是心目中的南国之境。

 

滴水村有很多农家乐,我们选的这一家距离岛上重要景点滴水丹萍只有两分钟小路,放下沉重行囊,围拢在小厨二层聚餐观海,那种懒散的惬意慢慢地从内心释放出来,

 

老屋前有几棵茂盛的杨桃树,主人用竹竿打下几个最黄的,水池边冲洗一下就端到了我们眼前,在北方很多难得一见的水果树围绕屋前村后,菠萝蜜、木瓜,芭蕉,润出的都是一种甜蜜。

 

涠洲岛因其具有中国最大也是最年轻的火山地貌与科研价值被国家评为4A级国家地质公园,游客喜欢游览的地方就像螃蟹的两只大钳子,西侧钳子是火山地质公园,东侧钳子有集市和猪崽岭。

 

十年前的一场台风把猪拱子吹掉了,猪崽岭就成了没有鼻子的猪,猪崽岭下有涠洲岛最大的海鲜市场,中午时分沿着长堤是一溜的叫卖声,

 

各种色彩斑斓叫不上名字的鲜鱼被鱼女售卖后熟练地宰杀,然后就跑到紧邻的小餐馆里加工,蒸个海胆,爆炒墨斗鱼,烤几只牡蛎,清蒸蝴蝶鱼,再加上一瓶老酒,侃上几个小时不醉不欢。

 

涠洲岛上的天主教堂在一片低矮的老屋中更是显得极其宏伟,早先交通工具只能靠牛马舟船行走之时,法国的传教士们就不远万里来到中国,横断山脉有他们踪影,开埠口岸有他们的遗迹,涠洲岛又怎么能逃脱他们到此传递上帝的福音呢?

 

这座教堂曾经是客家人与土著械斗后的逃避之地,日据时期又是岛上居民的临时避难所,如今已经是岛上最重要的旅游景点之一,

 

西角村依然存留布满枪炮创伤过后的老墙,风吹日晒的老屋,它们都没有那哥特式建筑的雄伟,却能浮现出经历岁月的沧桑。

 

人们对于海有着偏执般的眷恋,不时就要以海为伴,找寻那种无尽透明的思念,

 

北部湾中这座由第四纪火山活动形成的火山岩岛屿到处是焦黑、斑驳与溶洞地貌,深一脚浅一脚地在火山岩中穿梭非常不易,恰恰一半是海水一半是火焰的冷热交织给涠洲岛带来了特色景观,

 

太阳慢慢地落入了地球尽头曲线的大海,暖红的火山岩被翠绿的海水带着绿藻冲刷后形成条条沟壑,仿佛是人们刻意雕琢,

 

赶海人追逐着落潮后的沙滩贝蟹,浓密的海雾如一股股白烟在身边聚散,此时此刻好像游离于另一个孤独星球,变幻的不只是空间,还有别样的心境。

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